Zoom sur : ces huiles venant d’Amazonie

Nous entendons de plus en plus parler de la richesse de la flore amazonienne et pourtant, tout reste à découvrir : nous, européens, ne connaitrions que 5%  que cette flore. Focus sur les 3 huiles sélectionnées par Ekia pour la gamme des démaquillants :

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Coup de gueule #1 : les tests d’efficacité de la cosmétique (partie 2)

Si vous avez manqué le premier épisode, c’est par ici que ça se passe.

Et donc, cette colère ?

Voici une liste non exhaustive de ce qui me fait bondir concernant les tests d’efficacité:

–    Présenter uniquement les tests in vitro (en éprouvette) : j’en ai expliqué les raisons précédemment. C’est un bon début mais on ne peut pas se passer d’un test in vivo (en situation réelle) avec l’actif formulé dans une crème. Une marque qui ne vend que des résultats in vitro ne donne pas la preuve qu’elle a concentré l’actif dans le soin à la concentration qui va bien ! Donc on évite les « à l’extrait de poudre d’or, de caviar, etc . » qui inhibe la production de X% de telle enzyme responsable de tel truc, si on a pas un test en situation avec.

–    Les tests de satisfaction. C’est la grande mode en ce moment, et c’est un de mes sujets préférés. Si ça m’énerve, c’est que ça galvaude un terme que nous utilisons depuis le début, le test « clinique ». Souvent, vous voyez :

« efficacité prouvée par tests cliniques. 70% de rides en moins » *

*% de femmes satisfaites concernant la réduction des rides. Test effectué sous contrôle dermatologique sur XX femmes »

Je vous décris la situation: vous avez un certain nombre de femmes qui viennent chercher un produit, dans un labo indépendant. Un dermatologue leur explique toute la procédure à suivre.  Elles rentrent chez elle, et notent leurs sensations sur le produit pendant une certaine durée. Est-ce que je me sens plus belle ? Est ce que j’ai l’impression que ma peau est plus ferme ? A la fin, on fait un raccourci : au lieu d’annoncer comme message principal : 70% de femmes satisfaites sur la réduction de leur ride, on dit « 70% de rides en moins ! » et on précise le message dans l’astérisque.

Maintenant voici une autre situation, que je connais bien, la nôtre:

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Coup de gueule #1 : les tests d’efficacité de la cosmétique (partie 1)

Régulièrement je fais des bonds en regardant la TV ou en lisant un magasine féminin. Mon entourage au début me regardait d’un drôle d’œil, pensant que j’étais atteinte d’une maladie nerveuse ou musculaire, mais avec le temps, ils ont compris… quand ils me voient bondir et me mettre en colère, ils savent que je suis tombée sur une pub avec des tests d’efficacité.

Mais avant de vous parler de cette colère, quelques explications tout de même… surtout, quelques réponses à des questions que j’entends très fréquemment…

Les cosmétiques sont-ils vraiment efficaces ?

Les cosmétiques sont-ils vraiment efficaces pour la peau, et notamment pour tout ce qui concerne l’anti-âge, sujet plus délicat à traiter que l’hydratation ?

Très souvent, on me fait la remarque suivante :  les cosmétiques ne sont pas pas efficaces, puisque ils ne font « qu’hydrater les couches supérieures de l’épiderme »

La mention « hydratation des couches supérieures de l’épiderme » est tout à fait hypocrite à mon sens. Elle est là pour justifier de la différence entre un produit cosmétique et un produit médical. Mais en tout état de cause, si en ce moment, on entend pas mal de choses sur les parabens, phenoxyethanol, peg, etc., soupçonnés  (voire accusés) d’être, entre autre, perturbateurs endocriniens, c’est bien que ces substances dépassent le stage des couches supérieures de l’épiderme ! Certaines études ont retrouvé des composants de produits anti-cellulite dans le sang… or l’épiderme n’est pas du tout vascularisé. Cela veut bien dire que ces composants vont assez loin dans la peau pour atteindre la couche ou les vaisseaux se trouvant, c’est-à-dire au niveau du derme. Le derme est en dessous de l’épiderme, c’est la partie qui fait la « charpente » de notre peau, et qui contient les cellules les plus importantes de notre peau.

Lors de notre travail avec le CHU de Besançon, j’avais évoqué ce sujet avec le professeur Humbert, le chef du service de dermatologie de l’hôpital. Celui-ci m’avait expliqué qu’on estimait qu’entre 1% et 5% d’un actif arrive jusqu’au derme, selon la taille de sa molécule. Petite : elle pénètre bien, grosse: elle aura plus tendance à rester en surface. Très petite (nano-particule), elle ira encore plus loin, d’où la polémique en ce moment sur les nano particules.

Donc oui, un cosmétique, peut être efficace… mais peut aussi ne pas être efficace. Cela dépend comment nous, marques de cosmétiques, faisons notre travail !

Parlons des principes actifs…

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Zoom sur : les Polysaccarides et la gomme d’Acacia

Rita Steins, célèbre pour avoir écrit notamment le livre « la vérité sur les cosmétiques», a donné récemment une interview pour le magasine TOP NATURE de Décembre 2011 dans lequel elle livre ses ingrédients anti-âge bio préférés.
Elle cite notamment l’actif Hydrolyzed rhizobian gum et Acacia Senegal Gum, actif que nous connaissons bien chez Ekia puisqu’il s’agit des Polysaccarides et Gomme d’Acacia présents dans le Sérum Fermeté et l’Eau Micellaire Éclat. Nous vous proposons aujourd’hui de le découvrir en détail.

Qui est-il ?
Cet actif tenseur est composé d’un mélange optimisé de deux ingrédients aux actions synergiques : un polysaccharide hydrolysé et de la gomme d’Acacia.

Le polysaccaride  est un polymère naturel synthétisé par des micro-organismes vivant dans les racines des plantes. Il a comme nombreuses propriétés d’assurer la protection de la plante dans des environnements hostiles et d’être aussi une source d’énergie (stockage de sucre).

La gomme d’acacia est un produit 100% naturel, d’origine végétale et non modifiée. L’Acacia pousse en Afrique et sa gomme est traditionnellement utilisée par les populations locales dans différentes applications : action apaisante dans des inflammations du système respiratoire, digestif et urinaire. Il apporte un effet apaisant dès qu’il est en contact avec une partie du corps. Elle est récoltée par exsudation du tronc qui généralement stimulée par incision de l’écorce, de 60 à 90 cm de long sur 2 à 7 cm de large. En près de 15 jours, l’exsudat exposé à l’air libre au niveau de l’incision s’épaissit et durcit. La gomme, souvent de forme ronde/ovale, de la taille d’un œuf de pigeon, blanche ou rouge selon l’espèce de l’arbre, est récoltée.

Que fait-il ?
Les tenseurs cosmétiques ont pour particularité de s’étaler et d’être absorbé à la surface de la peau. Ils forment ainsi un film continu et élastique sur la peau.

Les polymères forment un micro maillage à la surface de la peau qui, en séchant, se rétracte rapidement. Par ce procédé mécanique, la peau est ainsi étirée et lissée.
L’effet tenseur immédiat conduit à une diminution visible de la profondeur des rides. La peau parait ainsi plus jeune et plus lisse, les rides disparaissent. L’action combinée du polymère et de la gomme d’Acacia est à l’origine de cet effet immédiat sur la peau, en particulier au niveau du visage.

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Le saviez-vous ? ≠1

Aujourd’hui dans cette rubrique : explication du démaquillage à l’eau micellaire.

L’eau micellaire est devenue en quelques années le produit démaquillant incontournable par son coté pratique et son démaquillage tout en douceur. Il conjugue l’apparence et la fraicheur d’une eau à l’efficacité d’une huile.

Mais comment cette eau peut-elle démaquiller ? Tout simplement en intégrant de fines particules d’agents nettoyants (les micelles, invisibles à l’œil nu) qui emprisonnent maquillage, sébum et impuretés pour un nettoyage en douceur sans savon. Plus techniquement ces micelles sont des petites sphères à double pôle : un pôle hydrophile (attiré par l’eau) et un pôle hydrophobe (repoussé par l’eau). Les micelles tout en étant dans l’eau (partie hydrophile), vont piéger les particules grasses : maquillage, sébum, impuretés (partie hydrophobe).

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Quand la peau devient mature (partie 3)

Afin de clore notre cycle sur le vieillissement de la peau, nous vous proposons aujourd’hui le 3ème et dernier volet sur ce thème.

Ce 3ème volet abordera les facteurs comportementaux qui jouent sur la maturité de la peau.

Les facteurs comportementaux

–   Tabac
–   Comportement alimentaire
–   Stress Lire la suite

Quand la peau devient mature (partie 2)

Nous avons abordé il y a quelques mois le vieillissement intrinsèque de la peau, c’est à dire qui est propre à chacun et indépendant des facteurs extérieurs. Aujourd’hui nous abordons le vieillissement extrinsèque de la peau dépendant des facteurs extérieurs.

Nous pouvons différencier 2 types de facteurs:
– les facteurs environnementaux (UV, pollution)
– les facteurs comportementaux (Tabac, alcool, stress et hygiène alimentaire)

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